Нависающий над Сеговией акведук, построенный еще до рождения Христа, сохранился, наверное, для того, чтобы мы понимали уровень архитектурной и инженерной подготовки тогдашних строителейНависающий над Сеговией акведук, построенный еще до рождения Христа, сохранился, наверное, для того, чтобы мы понимали уровень архитектурной и инженерной подготовки тогдашних строителейФото: Александр МИЛКУС
2017-09-25T18:31:19+03:00

Кастилья-и-Леон: Как разрубить поросенка тарелкой

Заметки про путешествие по самой большой области Испании. Часть 1
Поделиться:
Изменить размер текста:

Странно: Кастилья-и-Леон – самая большая по площади область Испании (да, вот такое название из двух слов, но можно еще писать и так – Кастилья-Леон). Она размером больше, чем вся Португалия. А путешественников из России здесь бывает существенно меньше, чем, скажем в Каталонии (Барселона и пляжи по обо стороны от этого великого города) или в Андалусии (любимый курорт Малага).

Объяснение понятное: Кастилья-и-Леон – область внутренняя, выходов ни к Атлантическому океану, ни к Средиземному морю не имеет. Поэтому ограниченный двумя неделями отпускной турист стремится к морю. И к достопримечательностям поблизости от береговой полосы.

Но не всегда же проводить свободные деньки у воды… Если отпускное время выпадает не на самую жаркую пору, есть смысл отправиться в познавательное путешествие вглубь Испании.

Сеговия. Средневековый город, перенесшийся в XXI век Фото: Александр МИЛКУС

Сеговия. Средневековый город, перенесшийся в XXI векФото: Александр МИЛКУС

Если в России концентрат истории, православной архитектуры, традиционной кулинарии – это города, нанизанные на Золотое Кольцо. То в Испании, как я теперь понимаю, погружаться в прошлое, запивая это погружение замечательным местным вином и правильной местной едой, – это как раз Кастилья-и-Леон.

Признание

Я не запоминаю дат, жутко злюсь на экскурсоводов, тянущих заунывно - «Эта крепость была основана в таком-то далеком-далеком веке, перестроена в таком-то году, а вот эта башенка – в-о-о-он сбоку – шедевр, устроенный племянником великого архитектора еще на двадцать лет позже» И дальше – список живших здесь герцогов, заканчивающийся на персонаже с индексом как у последней модели iPhone.

Я знаю, что от поездки остаются не наслоившиеся друг на друга даты, фамилии и описания местных событий. В этом смысле от путешествия по Кастильи-и-Леону осталось какое-то удивительное послевкусие. Словно сам побывал в популярном сегодня испанском сериале «Министерство времени». Герои его попадают то в одну эпоху, то в другую, открывая двери в тайном особняке на задворках Мадрида.

Для меня первой дверью оказалась электричка из того же Мадрида в Сеговью.

Погружение

Обед с видом на акведук... Даже особой фантазии не надо, чтобы представить себя в прошлом. Фото: Александр МИЛКУС

Обед с видом на акведук... Даже особой фантазии не надо, чтобы представить себя в прошлом.Фото: Александр МИЛКУС

От Мадрида скоростной электричкой сюда полчаса. Дальше до центра города на такси минут десять. И из современной испанской столицы ты вываливаешься в какой-то сюрреалистический город, разрезанный древнеримским акведуком. Говорят, что его построили первом веке до нашей эры. Глыбы друг на друге, никакого цемента. Держатся, как в Пирамиде Хеопса, собственным весом.

Обедаешь на центральной площади города на втором этаже старинного ресторанчика Mesonero Mayor de Castilla – он на этом месте был еще три сотни лет– а в окне арки акведука. И чтобы увидеть где они заканчиваются нужно поднимать голову.

Чудо поваров Сеговии - жареный поросенок, которого разделывают обычной тарелкой. Фото: Александр МИЛКУС

Чудо поваров Сеговии - жареный поросенок, которого разделывают обычной тарелкой.Фото: Александр МИЛКУС

А в это время шеф-повар выносит самое крутое здешнее лакомство – жареного молочного поросенка и разрезает его на части обычной тарелкой – настолько он мягкий. Тарелка летит в пол, рассыпая осколки. Бить посуду – тоже давняя испанская традиция.

После акведука уже как само собой разумеющееся воспринимается громадный готический Кафедральный собор, похожий островерхими башенками-пирамидками на забытый кем-то марципановый торт. И знаменитая крепость Алькасар, которая «живет» на свете в полтора раза меньше, чем акведук, но тоже вполне прилично – ее начали строить десять столетий назад.

Готический собор в Сеговии похож на гигантский взбитый торт. Фото: Александр МИЛКУС

Готический собор в Сеговии похож на гигантский взбитый торт.Фото: Александр МИЛКУС

Кажется, если бы не отражение рекламы Adidas в витринах лавочек, кроссовки вполне можно было бы заменить на ботфорты, рубашку – на хук (длинную накидку-плащ), и ты уже идеально вписался то ли в XXI, то ли в XVI века.

Твердыня

Замок Альказар. Настоящий. Рыцарский. Фото: Александр МИЛКУС

Замок Альказар. Настоящий. Рыцарский.Фото: Александр МИЛКУС

Вообще, если вам повезло и в детстве вы читали «Айвенго», вернуться в ту сладкую пору, только уже на яву совершенно запросто можно в Кастильи-и-Леоне. Седлайте Росинанта (он тоже рыцарский конь, только восседал на нем идальго дон Кихот Ламанчский)– и в путь от крепости Альксар по пыльным испанским проселкам.

Если Росинанта в наличии не предвидится, можно арендовать машину – в Испании это недорого – до 2 тысяч рублей на три дня. И проселков искать не надо, дороги слово вчера уложили асфальт. А если не читали Вальтера Скотта и Сервантеса– по возвращению из поездки мышка сама потянется нажать на кнопку «Скачать в электронном виде».

… Царственный Алькасар, выстроенный на холме, еще долго виднеется над полями, когда уже вся Сеговья скрылась в лощине. Лишь узнается еще башенка самой высокой колокольни Испании в романском стиле в церкви святого Стефана.

Со стороны он даже больше впечатляет, чем из скверика, откуда по узкому мосту можно зайти в музей, набитый рыцарскими доспехами, оружием и застеленный пурпурным тяжелым бархатом.

Гордые башни из желтого песчаника втыкаются в небо, словно маяк для странника. И совершенно легко представить, как брели странники от одного замка до другого, ночуя в монастырях и на постоялых дворах. Тем более, что в этих землях долгих переездов не могло быть.

Всего двадцать минут и вот ты уже в городке Ла Гранха-де-Сан-Ильдефонсо, где была летняя резиденция испанских королей – дворец Реаль. Версальский парк, фонтаны… Красота!

В трех храма городка Куельяр в старинных церквях неожиданная выставка Edades del Hombre. Произведения церковного искусства средних веков. И скульптуры и фотографии на эту же тему в XXI веке. На фото - Иисус современного скульптора. Поучительно. Фото: Александр МИЛКУС

В трех храма городка Куельяр в старинных церквях неожиданная выставка Edades del Hombre. Произведения церковного искусства средних веков. И скульптуры и фотографии на эту же тему в XXI веке. На фото - Иисус современного скульптора. Поучительно.Фото: Александр МИЛКУС

Еще полчаса – и новая внушительный замок герцогов Альбукерке (он же, естественно, крепость) в городке Куэльяр. При желании можно выучить слово «мудехар» - тем более, что для русского уха оно звучит почти как песня. Мудехар – это испанский архитектурный стиль – смесь мавританского, готического и романского. То есть лучше не разрушать то, что осталось от мавров, а использовать в своих интересах. Вообще, использовать с пользой все, что есть в наличии – черта ушлых испанцев. Народное блюдо – тортилья – это все, что завалялось в холодильнике, смешанное с картошкой и залитое яйцом.

А это Иисус средневековый. Поразительно реалистично. Фото: Александр МИЛКУС

А это Иисус средневековый. Поразительно реалистично.Фото: Александр МИЛКУС

Замок по-прежнему принадлежит древнему аристократическому роду. И чтобы его можно было содержать, в замке открыли школу. Детишки проходят иксы и игреки в готических залах, где четыре сотни лет назад пировали знатные охотники и герои многочисленных испанских войн.

Еще один фантастический замок по дороге в городке Куельяр. Сегодня его большая часть - обычная школа. Фото: Александр МИЛКУС

Еще один фантастический замок по дороге в городке Куельяр. Сегодня его большая часть - обычная школа.Фото: Александр МИЛКУС

Для туристов открыта лишь небольшая часть, но самая главная с точки зрения средневековой стратегии – донжон. Это была самая укрепленная башня, куда враги могли добраться только взяв штурмом минимум два ряда крепостных стен.

Признание

На самом нижнем ярусе донжона – каменный мешок из хорошо отесанных камней. Это сейчас тут есть дверь и в темницу пускают любопытных. В те годы, когда замок был настоящим замком, единственной связью с внешним миром было небольшое люк в потолке, метрах в десяти от пола. Узника просто бросали вниз – никаких лестниц не предполагалось.

Посредине комнаты для молитв - люк, через который узников сбрасывали в глубокую темницу. Фото: Александр МИЛКУС

Посредине комнаты для молитв - люк, через который узников сбрасывали в глубокую темницу.Фото: Александр МИЛКУС

- Если повезло – они ломали шею и умирали сразу, - замечает гид.

- А если нет?

- Ломали ноги или руки и долго умирали в мучениях.

Крутые ступеньки наверх. Люк оказался аккурат посредине молельной комнаты. Представляю, как молились под стоны умирающих. Это в общем-то все, что нужно знать о религии в Средневековье.

Подпишитесь на новости:
Читайте также